Den här artikeln ägnas åt en detaljerad undersökning av en slitstark duffle coat (rock, duffle jacka) eller, i vanliga människor, en rock med träfästen. Vi kommer att berätta om dess historia, detaljer, hur du bär den och hur du köper den bästa kappan som passar dig.
1. Dufflecoatens historia
Precis som med trenchcoaten (en typ av regnrock) finns det många varianter av dufflecoaten. Alla älskar den här kappan, så det är intressant att ta reda på ursprunget till kläderna och hur den karakteristiska huvan och de ursprungliga knäpparna (en typ av fäste med en ögla och en avlång knapp) kom till. Observera att i traditionella herrkläder idag är det bara dufflecoaten som har huva. Även om liknande huvor länge har använts i mäns dräkter, från och med katolska munkars seder. Huvkappan som vi känner den idag går tillbaka till 1800-talet.
2. Ursprunget till namnet "Duffel"
Den mest väletablerade versionen av ursprunget till detta namn indikerar dess belgiska rötter. Den belgiska staden Duffel nära Antwerpen har varit känd sedan 1400-talet för att tillverka tyger som såldes i hela europeiska länder. "Duffel"-tyget var ett mörkt, segt ylletyg som kappan fick sitt namn efter. Trots namnet gjordes kappan inte bara aldrig i Duffel, utan den gjordes aldrig av duffeltyg.
Brittiskt ursprung
Man tror att skaparna av dufflecoat i sin nuvarande form lånade det belgiska namnet. Även om det är allmänt känt att detta plagg fick stor spridning under andra världskriget genom insatser av Sir Bernard "Monty" Montgomery och Sir David Stirling, grundare av SAS. De första rockarna med träspännen dök upp i England senast 1887. Under dessa år började John Partridge, en engelsk tillverkare av varma kläder, utveckla och erbjuda dufflecoats till försäljning. Deras utseende var väldigt annorlunda än idag, men även då dök de karaktäristiska träknapparna upp. Pälsen var kortare och löst sittande med en något lutande frontstängning, liknande vintage motorcykeljackor.
Efter ett tag började den brittiska marinavdelningen leta efter en hållbar sjömansärtrock, och därför beställdes dufflerockar för flottans behov, som, som det visade sig, blev en stor framgång och spred sig till krigsfartyg i alla länder.
Polska föregångare
Även om John Partridge har utvecklat sin egen version av dufflecoaten, har den inflytande från sin föregångare, den polska västkappan. Dess första utseende går tillbaka till omkring 1820, och kappan blev ganska känd i europeiska länder i mitten av 1800-talet. Polska kläder hade samma egenskaper som den nuvarande duffle coat - en huva och fästen med öglor och långsträckta träknappar. Naturligtvis hade de inga fickor, och snittet var mer åtsittande än det skrymmande snittet på brittiska jackor, men det finns fortfarande en viss passform. Spännen med träpinnar har sällan använts i herrkläder under de senaste 2 århundradena.
3. Ökning av popularitet
Duffle coat blev den mest utbredda på 1950-1960-talet på grund av vissa omständigheter. Särskilt fältmarskalk Montgomery främjade dessa kläder under kriget med den fascistiska koalitionen, därför är dufflecoaten i Storbritannien fortfarande känd som "Monty" till denna dag. Föga överraskande avbildades han till och med som en vaxfigur – klädd i en Monty-rock förstås. Och skaparen av SAS David Sterling gillade dessa kläder så mycket att han bar dem även i Afrikas sand! Under efterkrigstiden såldes överskottsrockar för den civila allmänheten, och den kreativa intelligentian, studenterna började klä dem. Jean Cocteau skapade sin egen variant i snövita färger. Som ett resultat spred sig detta mode till barnkläder, regnrockar kopierade stilen och den holländska glamorösa tidningen SIR publicerade en artikel med rubriken "Duffle coat forever".
Farid Chenoon, författare till en publikation om modetrenders utveckling, minns att den ofta bars med dåtidens marintröja, akademiska halsduk och manchesterbyxor, men utifrån många bilder från perioden kan man hävda att den kombinerades med vilken klädsel som helst upp till smoking!
När de väl nådde en ökning av sin prevalens kunde dufflecoats aldrig upprepa sin prestation. Numera kan man även se förbipasserande klädda i dufflecoats, även om det mestadels är moderiktiga tolkningar, långt ifrån originalet.
4. Tyg
Original
Som redan nämnts här gavs dufflecoatens namn av tyget som det ursprungligen tillverkades av. Detta tyg är förknippat med de täta och tuffa materialen som tillverkas i staden Duffel. Observera att duffeltyg används för märkessportväskor, men trots namnet har dufflecoats aldrig gjorts av detta material. Istället användes liknande tunga dubbelsidiga kokta ylletyger med kypertstruktur. Sedan 1900 har sjöfartsdepartementet krävt att allt material som används ska vara av brittiskt ursprung, så endast inhemskt tyg användes. Den ursprungliga färgen för sjömanskostymer var beige, sedan började man använda skydds- och kaffefärger, men denna färg användes inte i flottan förrän på trettiotalet. På femtiotalet blev marinblått och andra färger populärt bland den civila allmänheten, och idag kan du hitta jackor i nästan alla nyanser, inklusive scarlet, orange, mörkgrön, grå, fawn ...
Loden (en typ av kokt ull)
I början av 50-talet köpte den engelske entreprenören Harold Morris och hans fru Frida, som redan var engagerade i tillverkning av handskar och overaller för arbetare, överskottsmaterial för dufflecoats från amiralitetet tillsammans med ett litet antal färdiga produkter och skapade arbetskläder på deras grundval. När arbetskläder slutade att efterfrågas, bytte de framgångsrikt till FMCG-marknaden och fick rättigheterna till varumärket Gloverall. Istället för originaltyget använde de ett 34 lb. Tyrol Loden-tyg. Loden är ett utmärkt tyg för friluftskläder. Dess tygbas med filtstrukturen som förvärvats efter bearbetning gör tyget vattentätt och hållbart.
Andra tyger
I kölvattnet av den ökade efterfrågan på 1950- och 1960-talen användes en mängd olika tyger för duffelrockar. På den tiden ansågs syntet vara den senaste tekniken och därför hittar du ull- och lodenprodukter med tillsats av nylon utöver de mer välbekanta ylle-, tweed-, gabardintygerna.
5. Detaljer
Skära
I sina tidiga dagar var den marina dufflejackan ganska spartansk. Om du tar en titt på bilderna från de åren kan du se hur lösa dessa dräkter var i storlek. Små sjömän ser ut att drunkna i så skrymmande kläder. Vid introduktionsstadiet var besättningen fortfarande tvungen att klättra på riggen, och därför behövde de kunna röra sig i ytterkläder, därav det rymliga snittet. Baksidan av myntet är att det är svårt att hålla värmen på kroppen i kläder som blåses igenom, och därför fäste en del sjömän en dufflecoat på kroppen med ett rep eller la till ett band på insidan av huven, för att uppnå en tät passform längs konturen av ansiktet.
Eftersom behöriga personer fick lite feedback på kappan gjordes vissa designförbättringar. Duffelrocken skars smalare med en rak vertikal söm framtill och med betydande överlappning. Axlarna förstärktes med ytterligare ett lager tyg, och dubbar fästes på huvan, vilket gjorde det möjligt för sjömän att bättre anpassa den. Överlag har kläderna blivit mycket mer lika dagens.
När det gäller klädlängden var dufflecoats till en början ganska korta, ungefär lika långa som en ärtjacka. Under andra världskriget sträckte kostymer sig till ungefär knäet eller något ovanför, och idag hittar du de flesta kappor i mellanstorlekar.
Knapphål och knappar
Bromsar är förmodligen det främsta kännetecknet för en duffle coat. Ursprungligen användes hampaknapphålet i kombination med avlånga träknappar. 1954 använde Gloverall istället snyggare horncylindrar och läderöglor, och idag är knapparna oftast gjorda av plast. Först föredrog flottan tre växlar, men bytte senare till fyra. Purister kan kräva att gå med fyra, men det spelar ingen roll i slutändan.
Man kan ofta läsa att avlånga knappar är lättare att fästa med handskar än runda knappar. Enligt min erfarenhet är det tvärtom, och de avlånga knapparna är bara en utmärkande egenskap.
Kragremsa
I likhet med trenchcoaten har dufflecoaten en remsa längs med kragens botten, som fästs med två knappar för att bättre skydda nacken mot väder och vind.
Axlar
Axlarna är sydda med ett tvålagerstyg, vilket bidrar till både bättre vattenavvisande och ökad slitstyrka på axelpartierna när man bär vikter på axeln.
Patchfickor
Duffelrocken har två utstickande lappfickor på utsidan. Ibland är de försedda med ventiler, även om de ursprungliga sjöjackorna inte har ventiler.
Foder
De gamla dufflerockarna hade inget foder, men 1954 lade Gloverall till ett rutigt foder till sina rockar. Och på senare tid använder vissa företag till och med, förmodligen för charm, den engelska flaggan som foder. Älskare av den klassiska stilen bör ignorera fodret eftersom det inte var i Monti. Förresten, i en äkta Monty finns höftband från insidan som gör att du kan fixa pälsen på kroppen.
6. När ska man ha på sig och vad ska man kombinera med en dufflecoat?
Länge bar man en dufflecoat över en uniform och numera är en dufflecoat mer voluminös än andra typer av ytterkläder. Även om den parades ihop med en mängd olika dräkter och sportutrustning på 1950-talet, är den klart mer lämpad för vardagskläder i tweed, skyddstyg, saxisk ull och liknande, snarare än superfin kamgarnull. Uppenbarligen, undvik att använda den med en smoking, om inte, som Jean Cocteau, denna sak är dina ytterkläder för alla tillfällen.
Den passar bra till jeans, bomulls- och manchesterbyxor och tenniströjor eller andra kraftiga stickade kläder. Det är bättre att välja skor eller skor från skor än klänningsskor, och många kombinerar det till och med med sneakers. Om du valde en dufflecoat i en catchy färg, försök att tona ner resten av din outfit så att outfiten inte ser för färgglad ut. Generellt sett skulle jag rekommendera den till vardags och anser att den är olämplig i en affärs- eller kvällsoutfit.
7. Var och hur köper man en dufflecoat?
Miljontals dufflecoats har tillverkats under dess existens, och det finns fortfarande många tillverkare som erbjuder dufflecoats eller specialvarianter. Det betyder att det finns ett brett urval mellan klassiska, nya och skräddarsydda plagg. Du har med andra ord mycket att välja på och i nästa avsnitt ska jag försöka hjälpa dig att hitta den dufflecoat som passar just dig.
Begagnade & Vintage Duffle Coats
Verkliga föremål från andra världskriget i perfekt skick är svåra att hitta. De dyker upp ibland på eBay, men frakt från Storbritannien är ganska dyrt. Naturligtvis kan du också ha turen att hitta en bra kappa i en sällsynt herrbutik i London, men det skulle vara undantaget från regeln. Lyckligtvis gör den bredare passformen att handla online mindre riskabelt storleksmässigt. När du letar efter en produkt på webbplatser, tänk på att den minsta storleken av de producerade föremålen var storlek 1, och jag såg en person som var 185 cm lång och vägde 100 kg, som passade denna storlek. Så leta bara efter en WWII-produkt om du verkligen vill ha den äkta varan. Annars blir den för stor för dig.
Nya duffelrockar
När det kommer till nya produkter har du ett nästan oändligt urval av leverantörer, men ingen av dem tillhandahåller originalvaran. Närmast den så kallade Monty vad gäller tyg och finish erbjuds av Gloverall. Företaget presenterar produkten som original, men det faktum att de använder 90% ull med tillägg av 10% syntet bevisar att den är långt ifrån äkta. Tyget kommer från Italien och väger inte lika mycket som det brukade. Företaget vill gärna marknadsföra sin Monty som den "originala" duffeljackan, trots att Gloverall har funnits sedan 1951, långt efter att den marinblå dufflejackan uppfanns. Just den här artikeln kommer dock närmast originalet och kommer i storlekar som passar bättre än riktiga kappor.
En annan leverantör som påstår sig tillverka originalrockar är Original Montgomery. Enligt deras hemsida har de tillverkat dufflecoats för brittiska amiralitetet sedan 1890-talet och tillverkar fortfarande sin signaturprodukt i England idag. Deras märke är billigare och du får 30% polyester i gengäld. Bara det är en anledning för mig att inte köpa den, men om du har en budget kan det vara bra.
En annan tillverkare erbjuder dufflecoats från 100% Loden - det här är Schneiders Salzburg från Österrike. I Europa är de allmänt tillgängliga i torrvarubutiker. Om du bor i Tyskland, kanske du vill överväga Ladage & Oelke Hamburg-erbjudanden, som har erbjudit denna klassiker i en mängd olika färger i flera år.
Om du inte bryr dig om absolut äkthet, finns det ett antal tillverkare som erbjuder skräddarsydda dufflecoat-designer. Dessa inkluderar Harnold Brook, som faktiskt en gång gjorde affärer på egen hand men nyligen har tagits över av ett italienskt företag. Japanska företag som Headporter Plus erbjuder sin egen version. Det mer fashionabla huset Comme des Garcons säljer just nu Junya Watanabe sportjackor för 1 000 euro. Personligen skulle jag hålla mig till ett mer klassiskt snitt i en djärv färg som grönt, rött eller gult, men till var och en sitt.
Om vi pratar om var det är lättast och bekvämast att köpa en dufflecoat, så är detta verkligen internet. Vi rekommenderar en specialiserad duffle coat-butik online, där du kan välja en kappa för alla smaker och priser.
Sy på beställning
Och sist men inte minst kan du alltid göra en personlig beställning. Vilken bra skräddare som helst kan utföra en beställning, men många kanske inte är bekanta med detaljerna i denna kostym och kan avslå erbjudandet på grund av brist på tid att bekanta sig med. Självklart blir specialtillverkade kläder betydligt dyrare än en vanlig dufflecoat från hyllan, men du har möjlighet att anpassa varan efter storlek och välja tyget efter eget tycke. Precis som många andra saker inom klassiskt mode kan kläder som en dufflecoat inte vara billiga om du ska bära den i flera år.
